Генератор/шкив коленвала

 

Шкив коленвала

Для работы ДПКВ нужен специальный шкив коленвала, который также придется покупать.

На внешней стороне шкива вырезано 58 зубьев, по которым «ориентируется» ДПКВ.

Внешне нужная нам деталь выглядит вот так :

 

Наш старый шкив по сравнению с этим – дитя :) При покупке шкива следует обратить

внимание на два нюанса. Во-первых, есть две разновидности этих самых шкивов : для

8-клапанных  инжекторных двигателей и для 16-клапанных. Нам нужен от 8 клапанников.

Можно просто сказать в магазине, что нужен шкив на инжекторную

восьмерку/девятку/девяносто девятую (нужное подчеркнуть). Тут коварный продавец

может задать вопрос : «вам демпферный или нет?». Да, есть две модификации шкивов – с

демпфером и без него (кстати на рисунке выше фото демпферного шкива). Обычный шкив

целиком металлический, а демпферный состоит из двух металлических частей, между

которых вклеен резиновый буффер (на фото он виден как светло-зеленое кольцо на

поверхности шкива). Данное конструктивное решение призвано уменьшить вибрации

шкива. Бытует мнение, что у демпферных шкивов иногда (редко) может случиться

«проворот», т.е. срыв металлических частей с резинового кольца. Сам такого не видел.

Думаю на это можно просто забить, тем более демпферный шкив в магазинах гораздо более

частый гость, нежели его цельнометаллический собрат. Установка затруднений не вызовет

– «инжекторный» шкив полностью взаимозаменяем с «карбюраторным». Перепутать что-

либо невозможно.

 

Замена шкива влечет за собой цепочку доработок и денежных трат. В первую очередь это

необходимость замены шкива генератора или замены генератора целиком, а также покупку

нового ремня генератора.

 

Ремень генератора

Да, менять придется и его. Нас интересует поликлиновый, шестиручейковый ремень с

(это очень важно! ) :  6РК698…6РК700.  Спрашивайте у продавцов ремень

маркировкой (

генератора на инжекторные зубила и смотрите, чтобы маркировка на ремне совпадала с

указанной выше. Фирма-производитель не имеет значения, т.к. можно купить, например,

паленый Gates, предпочтя его вполне приличному балаковскому ремню :) Лично я

использовал ремень Dayco 6РК698 (балаковских не было :)). По цене это выйдет в 100-200р.

в зависимости от производителя и жадности продавца.

 

 

Доработка «родного» генератора.

Наш метод :) Сразу оговорюсь, что доработка требует наличия достаточно прямых рук,

пары-тройки часов времени и, иногда, изобретательности. Вы же любите ковыряться под

капотом своего авто, правда? :).  Как ни странно, сначала придется закупить некоторые

запчасти, как то :

 

- шкив от «инжекторного» генератора (не путать с коленвалом);

- поликлиновый ремень генератора (о нем мы уже говорили);

- РАЗБОРНЫЙ шкив генератора на классику и карбовое семейство 08-99;

- болт М8-50..60, несколько гаек и шайб. Тоже М8.

 

Шкивы стоят недорого, рублей в 150 можно уложиться. Тут опять нас поджидают нюансы.

На сей раз с выбором шкива генератора. В продаже есть два типа шкивов : старого и нового

образцов. Отличия в том, что у шкивов старого образца диаметр отверстия под вал 15мм, а

у новых – 17мм. Нас интересует ТОЛЬКО шкив

СТАРОГО образца с диаметром

отверстия 15мм! Для пущей верности можно захватить с собой штангенциркуль или

линейку ;) Из магазина вы унесете нечто похожее вот на это :

 

шкив генератора

 

 

разборный шкив генератора (фото инструкции к нему)

 

 

 

 

 

 

Снимаем генератор, (перед этим необходимо снять минусовую клемму с АКБ!). Снимаем с

него старый шкив. Тут можно столкнуться с определенными трудностями. Иногда шкив

закисает или шпонка со временем разбивает пазы на валу и шкиве и заклинивает. В

магазинах встречается специальный съемник для  снятия шкива с генератора, при

возникновении проблем со съемом советую купить. Еще могу посоветовать старый метод,

который помогает снимать закисшие детали – аккуратно прокапать тормозной жидкостью

сочленение шкива и вала генератора. Минут через десять можно попробовать снять шкив.

Никаких молотков и резких ударов (ну только если очень аккуратно…)! Теперь нужно

немного доработать купленный «инжкеторный» шкив. Нужно надфелем пропилить паз под

шпонку, глубиной около 2мм (по месту разберетесь, если чего). Должно получиться вот так

 

Справа готовый к установке шкив, вид спереди.  Идем дальше. Чуть выше было показано

фото инструкции из пакета с деталями разборного шкива. Далее я буду излагать

последовательность сборки , опираясь на обозначения , принятые в ней (инструкции).

Предварительная схема сборки такая  :

 

 

1)  Шайба 9мм

2)  Крыльчатка

3)  «Инжекторный» шкив генератора

4)  Шайба 4мм

5)  Шайба 2мм (изготавливается самостоятельно, первоначально от нее можно отказаться)

6)  Шайба 5мм

7)  Гровер М12

8)  Гайка  М12

 

При соблюдении этого порядка по идее все должно получиться. Шкив должен надежно

сидеть и последняя гайка должна обеспечивать нормальный прижим всей конструкции.

Если вдруг имеются люфты, необходимо добавить шайбу (пункт 5, толщина подбирается

по месту; у меня вышло 2мм). После подгонки необходимо убедиться в том, что шкив при

прокручивании вала генератора не «восьмерит» и не «бъет». Это весьма важный момент,

если вдруг вышеперечисленные дефекты имеют место – разбираем конструкцию и

устраняем их (помните, я упоминал про изобретательность? ;)  Рекомендую после сборки

шкива вооружиться плоскогубцами и отогнуть лопасти крыльчатки от корпуса генератора

на 3-5мм (если сама крыльчатка имеет небольшой перекос – фиг с ним, главное

максимально ровная посадка самого шкива). Иногда лопасти крыльчатки чуть задевают

корпус, что может вылиться в неприятный треск при работе генератора. Далее, переходим к

доработке кронштейна крепления генератора к блоку цилиндров. Т.к. «карбюраторный»

ремень генератора короче «инжекторного», при попытке натягивания ремня мы столкнемся

с тем, что длинны стандартного корнштейна окажется не достаточно. Выход из положения

прост как мяч – надо отодвинуть кронштейн от блока цилиндров. Смотрите фото :

 

 

 

Вот тут нам пригодится болт с гайками и шайбами. После доработки кронштейна предстоит

еще одна очень важная операция – проверка совпадения вылетов шкива коленвала и шкива

генератора. Устанавливаем генератор и натягиваем ремень, немного поджимаем гайки,

чтобы зафиксировать генератор. Берем линейку, прикладываем ее ребром к шкиву

коленвала и двигаем ее в сторону шкива генератора. В результате получаем три разных

концовки :

 

 

Правильное взаимное расположение шкивов показано справа – оба шкива имеют

одинаковый вылет. В принципе разницой  до 1мм можно пренебречь. Если разность

вылетов больше – снимаем генератор и регулируем вылет его шкива. В принципе все

должно получиться сразу. Результат ваших мучений будет выглядеть примерно так :

 

 

 

Заводим двигатель, контролируя на глаз разбалланс при врещении шкива генератора и

посторонние звуки. Правильно собранная конструкция работает без нареканий.

После переделки можно наблюдать увеличение напряжения бортовой сети авто, приличное

уменьшение просадки напряжения при включении энергоемких потребителей на ХХ (если

электрика более-менее в порядке :). Причина этого явления кроется во взаимных размерах

 

шкивов КВ и генератора.  После всех доработок передаточное число пары шкив КВ-шкив

генератора увеличивается и вал генератора вращается быстрее чем до переделки.

Фактически мы несколько увеличиваем мощность генератора.

 

 

 

 

Взято с mpsz.ru